1950 Fransk Annapurna ekspedition - 1950 French Annapurna expedition

Paris Match dateret 19. august 1950

Den franske Annapurna-ekspedition fra 1950 , ledet af Maurice Herzog , nåede toppen af Annapurna I på 8.091 meter (26.545 ft), den højeste top i Annapurna-massivet . Bjerget er i Nepal, og regeringen havde givet tilladelse til ekspeditionen, første gang det havde tilladt bjergbestigning i over et århundrede. Efter at have undladt at klatre Dhaulagiri I på 8.167 meter (26.795 ft), den højere top i nærheden mod vest, forsøgte holdet Annapurna med Herzog og Louis Lachenal og nåede topmødet den 3. juni 1950. Det var kun med betydelig hjælp fra deres hold, at de var i stand til at vende tilbage i live, dog med alvorlige kvæstelser efter forfrysninger.

Annapurna blev det højeste bjerg, der er steget op til topmødet, overstiger det, der blev opnået ved ekspeditionen fra 1936 til Nanda Devi , og bjerget var den første otte tusinder, der blev besteget. Bedriften var en stor præstation for fransk bjergbestigning og fangede offentlighedens fantasi med forsidedækning i et bedst sælgende nummer af Paris Match . Herzog skrev en bedst sælgende bog Annapurna fuld af levende beskrivelser af heroisk bestræbelse og kvalet lidelse - men som meget senere blev kritiseret for at være for selvbetjenende.

Baggrund

Himalaya bjergbestigning efter 2. verdenskrig

Annapurna er i det østlige Himalaya i Nepal, og ingen havde forsøgt at bestige bjerget før 1950. Alle Himalaya-bjergbestigningsejser før 2. verdenskrig havde undgået Nepal og havde rejst via Tibet eller Indien , men i 1949 var de bange for, at kommunisterne syntes for at få kontrol i Kina udviste Tibet alle kinesiske embedsmænd og lukkede dets grænser for udlændinge. I oktober 1950 blev Tibet besat af Folkerepublikken Kina, og dets grænser forblev lukket på ubestemt tid.

I over hundrede år havde Nepal, der var styret af Rana-dynastiet , ikke tilladt opdagelsesrejsende eller bjergbestigere i landet. Imidlertid var en mulig kommunistisk sponsoreret revolution i 1946 endnu mindre velkommen end vestlig indflydelse, så Nepal åbnede diplomatiske drøftelser med USA. I håb om at være i stand til at bruge Nepal som et startpunkt for den kolde krig for missiler, hilste USA den nye situation velkommen. Videnskabelige ekspeditioner blev tilladt, men to anmodninger fra Schweiz og England om rent bjergbestigningekspeditioner blev afvist i 1948. Et år senere fik bjergbestigere tilladelse, hvis de ledsagede videnskabelige rejsende. Nepal gav først tilladelse til en fuld bjergbestigningsexpedition til et fransk forsøg i 1950 på Dhaulagiri eller Annapurna .

Fransk bjergbestigning

Alpint bjergbestigning var uhyre populært i Frankrig - Fédération Française des clubs alpins et de montagne havde 31.000 medlemmer i 1950 - og de øverste bjergbestigere var næststørste til fodboldspillere i deres berømthed. Selvom franske bjergbestigere inkluderede nogle af de førende alpinister i verden, havde de ikke vovet sig meget ud over Alperne, mens deres britiske kolleger med lidt virkelig bjergrigt terræn af deres egen og mindre dygtighed på klippeflader havde været genforbundet Himalaya via et Indien, der var ikke længere britisk. Efter krigens vanskeligheder ville en succes i bjergbestigning være god for den offentlige stemning.

Planlægning af ekspeditionen

I 1949 anmodede den franske Alpine Club om tilladelse fra den nepalesiske regering til at gennemføre en større ekspedition. Timingen viste sig at være ideel, og de fik tilladelse til at forsøge at klatre enten Dhaulagiri eller Annapurna i det fjerne nordvestlige Nepal. De to bjergkæder, der hver består af mange høje toppe, er på hver side af den store Kali Gandaki-kløft - Dhaulagiri I og Annapurna I, den højeste i hvert område, er over 8.000 meter (26.000 fod), og der havde ikke været nogen tidligere forsøg at bestige disse bjerge. Regionen var kun tilfældigt udforsket tidligere, og bjerghøjderne var blevet bestemt af landmålere med præcise teodolitter baseret langt væk i Indien. Andre nationer mente, at de burde have været prioriteret, men Nepal havde foretrukket Frankrig. I Storbritannien havde der været håb om, at international rivalisering ville ophøre efter krigen, men det var ikke den franske regerings (som leverede en tredjedel af ressourcerne) eller bank- og industrisponsorerne, så virksomheden skulle være strengt Fransk.

Lucien Devies  [ fr ] , den mest indflydelsesrige person i fransk bjergbestigning, var ansvarlig for at samle et hold, og han valgte Maurice Herzog , en erfaren amatørklatrer, til at være leder af ekspeditionen. Ledsaget af ham skulle være tre yngre professionelle Chamonix- bjergguider , Louis Lachenal , Lionel Terray og Gaston Rébuffat og to amatører Jean Couzy og Marcel Schatz  [ fr ] . Lægen var Jacques Oudot  [ fr ] og tolk og transportofficer Francis de Noyelle  [ fr ] , en diplomat. Den eneste person, der tidligere havde været i Himalaya var Marcel Ichac, som var ekspeditionens fotograf og filmfotograf. De tre bjergguider ville have foretrukket en international tilgang, mens Herzog bød klatring for national prestige. Ingen blev betalt, ikke engang de professionelle guider. Den Maharajah Nepal udnævnt GB Rana til at ledsage ekspeditionen til lokal kontakt, oversættelse og generel organisation.

To dage før ekspeditionen gik, samlede Devies det franske hold sammen og krævede, at de svor på en ed om, at de ville adlyde deres leder i alt.

Begynder på ekspedition og rekognoscering

Afgang og march-in

Den 30. marts 1950 fløj den franske Annapurna-ekspedition på en Air France DC-4 fra Paris til New Delhi (med flere tankstop). De tog 3,5 tons forsyninger, der indeholdt reb og ydre beklædning af nylon, dunfyldte jakker og filtforede læderstøvler med gummisåler - alt innovativt udstyr. Det meste af deres mad skulle købes lokalt, og de havde besluttet ikke at tage ilt på flaske. Et andet fly førte dem til Lucknow, hvor de mødte Ang Tharkay , ekspeditionens meget erfarne sirdar. Et tog tog dem til Nautanwa, hvor de mødtes med de andre sherpaer og kom ind i Nepal for at rejse videre med lastbil gennem junglen og derefter græsarealer til Butwal, hvor vejen sluttede. Under marchoen fortsatte Lachenal og Terray med at fortsætte som spejderparti, mens resten fulgte med 150 bærere, der bar forsyningerne på ryggen. Portører blev betalt i henhold til vægten af ​​deres belastning, og de foragtede det arbejde, de blev tilbudt, hvor pakkerne i gennemsnit var ca. 40 kg. De var imidlertid villige til at acceptere dobbeltbelastning på 80 kg. Terray anslog, at den tungeste porter ikke ville have haft en kropsvægt på over 80 kg.

Rekognoscering af regionen

Skitskort over Dhaulagiri og Annapurna-regionen baseret på Herzogs 1951-kort

Dhaulagiri og Annapurna er 34 kilometer fra hinanden på hver side af slugten af Kali Gandaki-floden , en biflod til Ganges . Da ekspeditionen nærmede sig sydfra, var Dhaulagiri tydeligt synlig som en hvid pyramide mod vest, mens Annapurna mod øst var skjult bag Nilgiri-bjergene . Ved første gang at se Dhaulagiri den 17. april var det umiddelbare indtryk, at det ikke kunne tages af. De kunne ikke se Annapurna, men der var en pause i Nilgiris, hvor Miristi Kola strømmer ind i Kali Gandaki gennem en dyb og smal kløft med en uigennemtrængelig indgang. Kortet fra 1920's Survey of India, de brugte (se venstre Annapurna-kort nedenfor ), viste en sti, der fører op ad slugten og over "Tilicho Pass", der muligvis giver en rute til den nordlige side af Annapurna. Ingen af ​​de lokale indbyggere, de talte med, kendte imidlertid til en sti eller havde yderligere oplysninger. Fortsat op ad Kali Gandaki Gorge nåede holdet markedsbyen Tukusha på 2.600 meter den 21. april. Folk boede der under primitive forhold - Terray beskrev stedet som "bibelsk charme". Couzy klatrede en Nilgiri-top på 4.000 meter øst for Tukusha for at inspicere det østlige Dhaulagiri-terræn, og han konkluderede, at den sydøstlige højderyg var "absolut skræmmende". Alligevel besluttede Herzog, at de først skulle fokusere på Dhaulagiri, det højere bjerg, da de kun skulle undersøge mulige ruter til topmødet og ikke skulle genoprette for at finde selve bjerget.

Dhaulagiri udforskning

Dhaulagiri fra French Pass (2008)
Dhaulagiri-regionen: skitskort over India Survey (venstre) og Herzog (højre)

Startende fra Tukusha ledte klatrerne Lachenal og Rébuffat til en indledende udforskning af Dhaulagiris østlige gletscher, mens Herzog, Terray og Ichac gik mod nord, hvor de fandt, at deres 1920-kort var alvorligt defekt (se ovenfor). I modsætning til Annapurna er Dhaulagiri godt adskilt fra sine nærliggende toppe, og den er stejl på alle sider. De fandt en ikke-kortlagt region, de kaldte "Hidden Valley", men derfra kunne de slet ikke se bjerget. I løbet af de næste to uger undersøgte små grupper de sydøstlige og nordøstlige højderyg, mens Terray og Oudot nåede en 5.300 meter pas (kaldet French Pass) ud over Hidden Valley, men selvom de var i stand til at se Dhaulagiri, besluttede de nord ansigt kunne ikke bestiges. De var også i stand til at se over til Annapurna i det fjerne, hvor der var stejle klipper mod syd, men den nordlige profil så ikke ud til at være mere end 35 °.

Annapurna udforskning

Annapurna Himal fra 50 kilometer nord. Annapurna I er den højeste top, noget til venstre for midten (kommenteret billede) .
Annapurna-regionen: skitse kort over India Survey (venstre) og Herzog (højre)

Under denne Dhaulagiri-rekognoscering havde Schatz, Couzy, Oudot og Ang Tharkay været tilbage sydpå for at udforske den dybe kløft i Miristi Kola-floden. Da de tidligere havde passeret den flod ved indgangen, så det ud til at have en større gennemstrømning end sandsynligt for det begrænsede dræningsbassin, der er vist på kortet. For at undgå indgangen til slugten klatrede festen til Nilgiris-ryggen, hvorfra de kunne se kløften nedenfor, var faktisk umulig. Imidlertid krydser de ved siden af ​​højderyggen ved at følge en svag sti markeret med varder, de nåede et punkt, hvorfra Schatz og Couzy var i stand til at stige ned 910 meter til floden, og derfra nåede de bunden af ​​Annapurnas nordvestlige spor. De kunne ikke fortælle, om sporen eller isfelterne på begge sider af den kunne give en mulig rute til topmødet.

Med alle tilbage i Tukusha og med dårlige udsigter til at nå enten topmøde fra øst, vest eller syd handlede Herzog efter råd fra en buddhistisk lama, at de skulle rejse mod Muktinath på en rute mod nord og derefter øst. I håb om, at de måske kunne nærme sig "Tilicho Pass" fra øst langs sporet markeret på deres kort, satte Rébuffat, Ichac og Herzog af sted den 8. maj og krydser to passager nord for en top (nu kaldet Tilicho Peak ) i hver ende af en frossen issø og opdage en ikke-kortlagt mur af bjerge mod syd fortsætter ud over søen og stadig blokerer enhver udsigt over Annapurna. Denne del af Nilgiri-serien løber lige rundt om den nordlige del af Annapurna, de kaldte "den store barriere". Ichac og Ang Tharkay blev tilbage for at foretage nøjagtige landmålinger og for at klatre nordpå til et punkt på omkring 6.200 meter på en højderyg i håb om at se bjerget over den store barriere - men overalt var indhyllet i tåge. Hovedpartiet nåede landsbyen Manangbhot og udforskede lidt længere inden han vendte tilbage til Tukucha på vejen via Muktinath . Ekspeditionen havde ikke engang kunnet se Annapurna fra nord, endsige finde en rute til den. Kortet de havde var så unøjagtige, at det var ubrugeligt.

Med starten på monsunen forudsagt den første uge i juni tilbage i Tukusha den 14. maj holdt de et møde for at diskutere hvilket bjerg de skulle forsøge og langs hvilken bestemt rute. Terray skrev: "I fuld bevidsthed om hans frygtelige ansvar valgte Maurice det mere fornuftige, men usikre kurs: vi ville forsøge Annapurna." Ruten ville være den, der blev genoptaget af Schatz og Couzy's team.

Indgang til Annapurna og topmøde

Find et sted til basecampen

Annapurna fra Miristi Kola-dalen

Det meste af partiet satte kursen mod Miristi Kola som en forhåndsrekognosceringsgruppe, der efterlod de fleste bærere for at bringe resten af ​​butikkerne og udstyret senere. De tog de medicinske forsyninger, som Oudot anså for nødvendige, inklusive Maxiton (det tilsvarende amfetaminpræparat i Storbritannien var Benzedrine ). I tre separate grupper krydsede de Nilgiri-området, krydsede øst over Miristi Kola og ned ad kløften. På tværs af floden satte de op til en basislejr ved foden af ​​en gletscher under Annapurnas nordvestlige spor. To hold rykkede op ad sporet, en bedrift med betydelig teknisk klatring, men selv efter gentagne forsøg i løbet af fem dage var de ude af stand til at komme højere end omkring 6.000 meter.

I mellemtiden havde Lachenal og Rébuffat på eget initiativ bevæget sig rundt om foden af ​​sporet til neden for Annapurnas nordside, til et punkt, de besluttede at give de bedste muligheder for succes. De sendte en note tilbage til hovedpartiet, der sagde, at der var en sandsynlig rute op ad den nordlige ansigtsgletscher, der fører til plateauet ovenfor. De kunne dog ikke se noget højere. Heldigvis havde Terray og Herzog været i stand til at se plateauet fra deres højdepunkt på den nordvestlige spor og kunne fortælle, at ruten over plateauet til toppen ikke var teknisk vanskelig. Sammenlignet med den nordvestlige spor er Annapurnas nordside i en relativt lav vinkel og kræver ikke bjergbestigning, men risikoen for laviner gør det ekstremt farligt. Annapurna kan godt være den farligste top på 8.000 meter - pr. 2000 for 38 vellykkede bestigninger var der 57 dødsfald.

Mellemliggende lejre

Partiet flyttede deres basislejr til det længste punkt, som bærere kunne nå i retning af det nyligt identificerede startpunkt - til højre bred af den nordlige Annapurna-gletscher på 4.400 meter, mens Couzy var tilbage til at organisere flytningen af forsyninger op. Lejr I blev oprettet på gletsjeren på 5.110 meter (16.750 fod) med en forholdsvis blid hældning op til bjerget, men med en betydelig risiko for laviner. Herfra den første solrige eftermiddag i uger kunne de let undersøge bjerget. Herzog besluttede, at ekspeditionens støtte nu skulle flytte fra Tukucha og sendte Sarki så tilbage med ordren. Camp II var midt på et plateau over den nordlige Annapurna-gletscher, temmelig godt beskyttet mod laviner. Hver morgen medbragte 0,30 meter (1 ft) eller mere sne - hvilket skabte langsom fremgang - men efter at have krydset en lavinekorridor var de i stand til at etablere Camp III blandt nogle seracer på den anden side af gletsjeren, og inden den 28. maj havde de etableret Camp IV under en buet isklint, som de kaldte "Seglen". Terray var forbløffet over den energi, han og holdet viste, i betragtning af hvor længe de havde været i høj højde, og hvor lidt de havde spist. Han spekulerede på, om dette skyldtes stofferne, som Oudot havde insisteret på, at de skulle tage regelmæssigt. Den 25. maj ankom bærerne til Base Camp med forsyninger og udstyr til at understøtte det, der skulle vise sig at være et meget hurtigt, alpint angreb på bjerget.

Annapurnas "Segl" (i midten). Skulder af Tilicho Peak (til højre) tilslører nedre dele af Annapurna.

Herzogs plan havde været, at han og Terray skulle hvile, før de forsøgte topmødet, men de andre fire klatrere blev for udmattede til at gøre deres del af en transport til Camp IV, så Terray (ulydige de ordrer, han havde modtaget om at gå ned fra Camp III til Camp II ) klatrede med Rébuffat og et team af sherpaer for at bære disse belastninger. Denne uselviske handling fra Terray førte til, at Herzog (som havde akklimatiseret det bedste) og Lachenal, ledsaget af Ang Tharkay og Sarki, var dem, der rejste fra Camp II den 31. maj for et forsøg på topmødet. Næste dag flyttede Herzogs hold Camp IV til et bedre sted øverst i Sickle Cliff (Camp IVA) og derefter den 2. juni klatrede de en kløft gennem Sickle for at etablere Camp V, deres angrebslejr, på snefelterne ovenfor. Med monsunen nu forventet til 5. juni var tiden ekstremt stram. Herzog tilbød Ang Tharkay og Sarki muligheden for at ledsage dem til topmødet, men de afslog, hvad der ville have været en stor ære. De to sherpaer vendte tilbage til Camp IVA.

Nå toppen

Ikke at forstå, at det at være i høj højde uden yderligere ilt fremkalder apati, i en svær kuling tilbragte klatrerne natten uden at spise noget eller sove, og om morgenen gik de ikke med at tænde deres komfur for at lave varme drikke. Klokken 06:00 sneede det ikke længere, og de steg længere op. Da Lachenal fandt ud af, at deres støvler viste sig at være utilstrækkeligt isoleret, overvejede han, at han frygtede at miste fødderne til forfrysninger. Han spurgte Herzog, hvad han ville gøre, hvis han vendte tilbage, og Herzog svarede, at han ville fortsætte alene. Lachenal besluttede at fortsætte med Herzog. En sidste couloir førte dem til topmødet, som de nåede kl. 14:00 den 3. juni 1950. Herzog estimerede højden til 8.075 meter (26.493 fod) - hans højdemåler læses 8.500 meter (27.900 fod). De havde besteget det højeste topmøde, der nogensinde er nået, den første otte tusinder , ved deres første forsøg på et bjerg, der aldrig før var blevet udforsket. Herzog skrev på sin karakteristisk idealistiske måde og var ekstatisk: "Aldrig har jeg følt lykke som denne, så intens og ren." På den anden side følte Lachenal kun "en smertefuld følelse af tomhed".

Lachenal var ivrig efter at gå ned så hurtigt som muligt, men han forpligtede Herzog ved at fotografere sin leder, der holdt Tricolor på topmødet, og derefter en vimpel fra Kléber , hans sponsorende arbejdsgiver. Efter cirka en time på topmødet, uden at vente på, at Herzog i sin euforiske tilstand skulle indlæse endnu en filmrulle, satte Lachenal sig tilbage i et rasende tempo. Herzog slugte det sidste af sin mad - fra et næsten tomt rør kondenseret mælk - kastede røret ned på toppen, da det var det eneste mindesmærke, han kunne efterlade, og han trak bag Lachenal ind i en storm.

Nedstigning til Base Camp

På et tidspunkt tog Herzog handskerne af og lagde dem for at åbne sin pakke. Katastrofalt gled de væk ned ad bjerget, så han måtte fortsætte med bare hænder uden at tænke på at bruge de ekstra sokker, han havde med sig. I lejr V blev han mødt af Terray og Rébuffat, som havde rejst et andet telt i håb om at gøre deres eget topforsøg den næste dag, og som var forfærdede over staten Herzogs forfrossne hænder. Lachenal manglede, men Herzog kunne ikke tænke klart og sagde, at han snart ville ankomme. Senere hørte de Lachenal opfordre til hjælp - han havde taget et langt fald ned under lejren, mistet sin isøkse og en stegjern, og hans fødder var alvorligt forfrysede. Terray skrabede ned til ham, og han bønfaldt om at blive ført ned til Camp II og lægehjælp. Endelig overtalte Terray ham til at gå tilbage til Camp V, den eneste ansvarlige beslutning. Terray plyndrede alle med varme drikke hele natten og piskede Lachenals tæer med enden af ​​et reb i timevis for at forsøge at genoprette blodcirkulationen - i det andet telt gjorde Rébuffat det samme for Herzogs fingre og tæer.

Næste morgen ville Lachenals fødder ikke passe ind i hans støvler, så Terray gav ham sine større og derefter spaltede Lachenals overdel, så han selv kunne bære dem. Efterhånden som stormen stadig stormede, kunne de ikke finde Camp IVA overalt, og de var desperate efter at undgå en bivak i det fri. Mens de vanvittigt prøvede at grave et snehul, faldt Lachenal gennem noget sne, der dækkede en sprække. Heldigvis landede han i en snehule, der kunne give noget let husly for dem alle om natten, selvom de ikke havde mad eller vand og kun en sovepose. Om natten strømmede sne ind over dem, der begravede deres støvler og kameraer. Næste morgen tog de lang tid at finde deres støvler, men deres kameraer med de eneste fotografier taget på topmødet kunne ikke findes. De klatrede ud af sprækken, men nu var Terray og Rébuffat sneblind, så parret lammet af forfrysning førte det blinde par langsomt ned, indtil de med ekstrem lykke blev mødt af Schatz, der førte dem tilbage til Camp IVA.

Couzy var i lejren, så han og Schatz var i stand til at hjælpe Herzog, Rébuffat og Lachenal ned ad Sickle-klippen til Camp IV, hvor der var nogle sherpaer, der skjulte sig. I mellemtiden havde Terray valgt at blive hos IVA og forsøge at få blodcirkulationen tilbage i hans fødder. Schatz klatrede op igen for at hjælpe ham med at komme ned og benyttede også lejligheden til at genoprette stillkameraet fra sprækkehytten - cine-kameraet kunne han ikke finde. Da de seks klatrere sænkede ned under Camp IV, steg lufttemperaturen hurtigt, og en revne dukkede op i sneen lige under Herzogs rebgruppe. En lavine fejede dem ned omkring 150 meter, indtil deres reb fangede på en højderyg. Herzog blev hængende på hovedet med sit reb rundt om halsen, mens hans to sherpaer blev fanget på deres ende af rebet. Desværre faldt Herzog igen i smerte ved at blive forsonet med at være tæt på døden. Til sidst nåede de den komparative sikkerhed i Camp II. Herzog følte nu, at han var lykkedes som leder - selvom han nu døde, ville hans ledsagere være i sikkerhed, og bjerget var blevet erobret.

I Camp II Oudot injicerede lægen Herzog og Lachenal for at hjælpe med at forbedre deres blodgennemstrømning. Injektionerne i arterierne af ben og arme var uhyggeligt smertefulde, og de skulle gentages i mange dage bagefter. Den 7. juni begyndte alle at komme ned igen med Herzog, Lachenal og Rébuffat liggende på slæder. Behovet for at skynde sig, før monsunen gjorde Miristi Kola ufremkommelig gennem oversvømmelse, nåede de Camp I, da himlen skyede over og kraftige regn begyndte. Herfra, den 8. juni, skrev de et telegram, der annoncerede, at Annapurna var klatret, og blev taget af en løber, der skulle sendes til Devies i Paris. Ruten til Base Camp var over terræn uegnet til slæder, så Herzog og Lachenal blev båret på ryggen af ​​sherpaer. En gang på basen og lige på det rigtige tidspunkt ankom et stort hold bærere for at transportere hele ekspeditionen tilbage til Lete ved Gandaki-floden .

Forlader bjerget

Kali Gandaki-dalen nær sammenløbet med Miristi Kola ved Tatopani . (vej som i 2012) .

Specielt til ekspeditionen sendte All India Radio en rapport om, at monsunen ville nå dem den næste dag, den 10. juni. Den kraftige regn ville blive voldsom, og floderne ville stige. Et hold ledet af Schatz byggede en midlertidig bro over Miristi Kola, og alle skyndte sig mod broen langs stier, der krævede, at Lachenal blev båret i en menneskelig cacolet og Herzog i en kurvkurve . De blev strandede i det fri, da det blev for mørkt til at bære ofrene sikkert. Næste morgen nåede de til en lejr ved broen, men floden var steget til kun 0,30 meter under spændvidden, så de havde brug for at foretage den vanskelige passage med det samme. Alle kom over og slog lejr for natten - om morgenen var broen fejet væk. De havde håbet at følge floden ned til hvor den sluttede sig til Kali Gandaki, men en rekognoscering viste, at dette ville være umuligt, og så de blev tvunget til at bestige Nilgiri-ryggen for at vende tilbage den måde, de var kommet. Nu nede i junglen udviklede Herzog feber og nåede en meget lav ebb: "... Jeg bønfaldt døden om at komme og udfri mig. Jeg havde mistet viljen til at leve, og jeg gav efter - den ultimative ydmygelse ... ", skrev han bagefter i sin bog Annapurna . Ofrene kunne nu bæres i kurvestole lavet til et design af Terray, og de nåede til sidst Gandaki.

Bårere kunne bruges på sporet mod syd ved siden af ​​Gandaki, men ved Beni tog de en omvej, fordi der var kolera i området foran. Oudot var nødt til at begynde at trimme dødt kød fra Herzogs fingre ved hjælp af en rugine, men i juli var han nødt til at amputere såvel som at fortsætte med at trimme. Til sidst måtte han fjerne alle Lachenals tæer og for Herzog hans fingre og tæer. Fordi det var risplanteringssæsonen, forlod bærerne hele tiden ekspeditionen, og det blev umuligt at finde nye rekrutter, så de følte sig tvungne til at vedtage pressebandtaktik for at kunne fortsætte. Endelig den 6. juli nåede de til Nautanwa, hvor de gik om bord på et tog, der førte dem til Raxaul ved den indiske grænse. Den 6. juli gik klatrerne videre til Delhi for at vente der, mens Herzog og en udvalgt gruppe inklusive to sherpaer rejste til Kathmandu for at blive modtaget den 11. juli af Maharajah i Nepal, der mødte dem som nationale helte. Der var et par biler i Kathmandu, selvom ingen veje førte derhen - køretøjerne var blevet ført manuelt af hundreder af bærere langs bjergstierne.

Modtagelse i Frankrig

Telegrammet med nyheder om succesen blev rapporteret af Le Figaro den 16. juni, men det var først den 17. juli, at holdet ankom hjem til Orly lufthavn i Paris for at blive mødt af et vildt jublende publikum. Herzog blev ført ud af flyet først. Paris Match udskrev en specialudgave den 19. august med artikler om ekspeditionen og forsidefotoet taget af Lachenal, men krediteret Ichac, hvor Herzog med sin isøkse og Tricolor blev vist på topmødet (se billedet øverst på artiklen) . Magasinet solgte i rekordantal, og billedet forblev et ikonisk billede i de kommende år. Herzog, Lachenal og Ang Tharkay blev tildelt Légion d'honneur . Den 17. februar 1951 kørte Paris Match igen ekspeditionen på forsiden, denne gang med fokus på biografpremieren af ​​den film, der blev lavet af Ichac. Omslaget beskrev Herzog som "vores nationale helt" - i den ledsagende seks-siders artikel blev Lachenal slet ikke nævnt.

Herzog blev opbevaret på det amerikanske hospital i Neuilly-sur-Seine den bedste del af et år, hvor han dikterede sin bog Annapurna, premier 8000, der solgte over 11 millioner eksemplarer på verdensplan for at blive den bedst sælgende bjergbestigning i historien. Han blev den første internationale berømthedskendis efter George Mallory og fortsatte med at være en succesrig politiker. Halvtreds år senere i Frankrig var han stadig så berømt som Jacques Cousteau eller Jean-Claude Killy, mens få huskede Lachenal eller nogen af ​​de andre.

I juni 2000 udstedte de franske nationale posttjenester et franc- frimærke (0,46 euro), der fejrede halvtredsårsdagen for stigningen, designet af Jean-Paul Cousin og indgraveret af André Lavergne.

Annapurna og andre ekspeditionsbøger

Bøger skrevet af (og for) medlemmerne af teamet

I løbet af de følgende år skrev flere medlemmer af ekspeditionen om deres oplevelser [bibliografi], og de forskellige beretninger førte til sidst til kontrovers. I lufthavnen havde Herzog, inden han begav sig ud på ekspeditionen, krævet, at hvert medlem af holdet underskrev en forpligtelse om ikke at offentliggøre eller offentliggøre noget om ekspeditionen i fem år, så oprindeligt var Herzogs den eneste version af begivenhederne, der var kendt. I 1996 blev der imidlertid offentliggjort to meget forskellige konti, og "en storm af kontrovers greb Frankrig". Herzog reagerede i 1998. Efter at have talt til mange af de involverede mennesker, der stadig var i live, offentliggjorde David Roberts , den amerikanske bjergbestiger og forfatter, i 2000 True Summit og diskuterede hele spørgsmålet.

Herzog (1951): Annapurna, premier 8000 og hilsen vers l'Annapurna

Hovedartikel: Annapurna (bog)

For nogle år Herzog 's Annapurna var den eneste konto, og det blev en verdensomspændende bestseller med over 11 millioner solgte, en rekord for en bjergbestigning bog. Alle royalties fra publikationen (i Frankrig forblev det det mest solgte værk inden for ikke-fiktion i næsten et år) gik til Himalaya-udvalget og blev brugt til at finansiere fremtidige ekspeditioner - i en direkte forstand havde Herzog slet ikke nogen økonomisk fordel. Beskrivelsen af ​​ekspeditionen ovenfor i denne artikel er generelt hentet fra Herzogs bog suppleret med kapitlet " Annapurna " fra Terray's Conquistadors of the Useless .

James Ramsey Ullman skrev i New York Herald Tribune, at Annapurna var "en galant og rørende historie, på nogle måder en frygtelig historie", der forudsagde, at det ville blive en bjergbestigningsklassiker. Time skrev, at den første halvdel var som "en drengcampers brev til en kammerat", men det der fulgte var en "rystende prøvelse af natur beregnet til at ryste ånden fra den hårdeste lænestolsforsker." Herzog og Ichac udgav en fotobog i 1951 Hilsen vers l'Annapurna og i 1981 udgav Herzog et historisk værk Les grandes aventures de l'Himalaya, som havde et afsnit om Annapurna.

I forordet til 1951-bogen koncentrerer Devies sig næsten udelukkende om holdets leder: "Hele partiets sejr var også, og frem for alt, lederens sejr". Herzog fortalte om et lykkeligt hold, der alle trak sammen, selvom Lachenal til tider kunne være imponerende. Sjældent nævnte han uenighed mellem teammedlemmerne, og han kunne som leder ganske let løse eventuelle pletter. Han citerede meget ofte som direkte tale de glade slags bemærkninger medlemmerne af teamet kunne have givet, selv ved lejligheder, hvor han ikke var til stede for at have hørt dem.

Lachenal (1956): Carnets du vertige

Lachenal havde ført noter og en dagbog, og han var ved at udgive en bog, Carnets du vertige , da han blev dræbt i en skiulykke i 1955. Herzog overtog Lachenals arbejde, og han og Lucien Devies markerede i mange redaktionelle forslag til sletninger, før han gik forbi det til Herzogs bror, Gérard Herzog  [ fr ] , til fuld redigering. Som offentliggjort omfattede bogen kapitler om Lachenals liv skrevet af Gérard Herzog fra Lachenals notater og materiale skrevet af en journalist Philippe Cornuau, der havde hjulpet Lachenal med sit udkast - Cornuau sagde, at da han havde afleveret typeskrifterne, havde han ingen idé om, hvad skulle ske. Intet af det, som Lachenal eller Cornuau havde skrevet, dukkede op i den eventuelle publikation. Bogen indeholdt også uddrag fra Lachenals dagbog, men først efter mange redaktioner - det var for det meste de mere behagelige bemærkninger, der var tilbage.

Lachenal havde også efterladt et typeskrift af nogle " Kommentarer ", der var beregnet til at blive offentliggjort sammen med sin dagbog. Herzog roses for at være lige så god som de professionelle guider for sin udholdenhed og teknik, men mindre behageligt for Herzog og Devies karakteriserede han nedstigningen fra topmødet som en " débandade " (uordnet tilbagetog) ved siden af ​​hvilken Devies noterede "Men nej" og Maurice Herzog "Er dette stedet at sige det?". Da Lachenal havde ønsket at vende tilbage før topmødet, mente Herzog, at det var hans opmuntring, der havde gjort det muligt for Lachenal at fortsætte. Lachenal skrev imidlertid, at han accepterede at fortsætte, fordi han troede, at Herzog ikke ville lykkes med at komme tilbage alene igen. Herzog skrev i kanten af ​​typeskriften: "Jeg fornemte ikke dette. Måske var jeg trods alt uretfærdig." På den anden side bemærkede Devies: "Dette skal alle omskrives". I tilfælde af, at Gérard Herzog ikke inkluderede nogen af ​​" Kommentarerne ". Bogen blev udgivet i 1956, og Cornuau var chokeret over det, han læste.

Terray (1961): Les conquérants de l'inutile

Terrays bog fra 1961, Les conquérants de l'inutile (udgivet på engelsk som "The Conquistadors of the Useless") indeholdt et langt kapitel om Annapurna-ekspeditionen. Det blev bevidst skrevet som supplement til Herzogs bog. Han leverede en hel del yderligere information, men sluttede med lavinen på vej ned til Camp II. Generelt var bogen ikke uenig med Herzog men roste Lachenals klatreevne: han sagde "Lachenal var langt den hurtigste og mest strålende bjergbestiger, jeg nogensinde har kendt på delikat eller løst terræn", men han kunne dog mangle tålmodighed og udholdenhed.

Ballu (1996): Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne

I samarbejde med Rébuffats kone Françoise skrev journalisten Yves Ballu  [ fr ] bjergbestigerens første biografi. Rébuffat var blevet meget desillusioneret af ekspeditionen og bagefter begrænsede han sin klatring til Alperne. Françoise havde overtalte ham til ikke at skrive om Annapurna i løbet af sin levetid, fordi det ville komme over for bittert, så Ballu havde interviewet ham med henblik på en eventuel biografi. Rébuffat havde også forberedt sine egne noter, og Françoise havde holdt sine mange breve til hende under ekspeditionen. Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne blev offentliggjort i 1996.

Bogen indeholdt mange åbenbaringer. Rébuffat var blevet chokeret over kravet om lydighed og han beskrev det som "en vis nazificering". Han mente, at det havde været hans initiativ, der førte til opdagelsen af ​​den eventuelle klatrerute til topmødet, og at Herzog ikke havde givet ham æren for dette. Da Lachenal i 1951 havde fortalt Rébuffat, at når han havde overvejet at offentliggøre en redegørelse for ekspeditionen, havde nogen fra det officielle Himalaya-udvalg truet ham med at miste sit job i École Nationale de Ski et d'Alpinisme .

Lachenal (1996): Carnets du vertige

Samme år offentliggjorde Michel Guérin fra Éditions Guérin  [ fr ] , bjergbestigerforlaget, en uudgødt version af Lachenals dagbog, også med " Kommentarer ", under samme titel Carnets du vertige . Det originale manuskript var overladt til Lachenals søn Jean-Claude, som var blevet vred på de ændringer, redaktørerne havde foretaget i 1956. Herzog havde imidlertid været venner med familien Lachenal, og Jean-Claude havde ikke ønsket at forårsage noget ondt. Til sidst overtalte Guérin ham til at tillade fuld offentliggørelse.

Der var en gunstig boganmeldelse i Alpine Journal, der gav en vurdering af situationen. Det var fordi han var en professionel bjergguide, at Lachenal var fortsat med Herzog til topmødet. Ved at gøre det gennem forfrysninger mistede han evnen til at fortsætte sin karriere - og tillod Herzog at sejre i sin.

I sine dagbøger indrømmede Lachenal, at en sherpa var faldet til hans død fra Nilgiri-ryggen ved deres tilbagevenden, men ingen andre havde nævnt dette. Ingen andre skrev om den daglige brug af morfin som en smertestillende, mens ofrene blev udført, og at Rébuffat var den eneste person, der var opmærksom på Lachenal. Tilbage i 1956 handlede teksten, som Gérard Herzog havde udelukket, om sager, som han anså for ubehagelige til offentliggørelse, såsom at bjergbestigere blev tilbudt unge piger til sex og, da dette blev nægtet, i stedet blev tilbudt unge drenge. Mindre kommentarer var også redigeret: "Aften, den evige kylling og kartofler" var fjernet, mens "Vi åbnede en flaske hvidvin" var blevet holdt.

Herzog (1998): L'autre Annapurna

Offentliggørelsen af ​​disse bøger i 1996 havde skabt alvorlig kontrovers: bjergbestigningsjournalister begyndte at udtrykke tvivl om pålideligheden af ​​Herzogs bog. Herzogs duplik var at udgive en erindringsbog L'autre Annapurna i 1998, da han var firs år gammel.

Le Figaro beskrev det som en meditation snarere end en biografi, "en vittig og beskeden beretning". Libération beklagede sit navnefald og Pierre Mazeaud i Le Faucigny sagde "Det lykkedes mig at komme til side 16. Men da jeg så, at han ikke havde et eneste ord for fattige Lachenal, kunne jeg ikke komme længere."

Herzog skrev, at han oprindeligt ikke havde tænkt sig at skrive en bog, men en hospitalssygeplejerske havde foreslået, at det ville være en god terapi for ham at skrive. Han sagde, at selv efter næsten 50 år var hans Annapurna-oplevelse stadig gennemsyret sit genfødte liv med "ubeskrivelig lykke". Han sagde, at et medlem af partiet kun blev accepteret af udnævnelsesudvalget med den forståelse, at Herzog til enhver tid kunne sende ham væk. Men som alle i holdet havde denne navnløse person opført sig som en "ægte kammerat ... på trods af hvad der tilsyneladende blev afsløret meget senere". Roberts har hævdet, at næsten alle ekspertobservatører var enige om, at det blev henvist til Lachenal. Mens han i 1951 havde skrevet, at Lachenal efter hans alvorlige fald i Camp V ønskede, at Terray skulle føre ham ned til Camp II, sagde han i L'autre Annapurna , at Lachenal bare ville forblive, hvor han var og dø.

Interviewet med Roberts i 1999 fortalte Herzog ham, at kontroversen ikke havde generet ham. Ingen havde tvivlet på, hvad han havde skrevet. Han havde vist manuskriptet af Annapurna til alle, der havde været på ekspeditionen, og de var imponeret - endda Lachenal. I modstrid med hans konto i 1951 sagde han, at hans forfrysning ikke var forårsaget af at miste hans handsker, fordi han simpelthen havde lagt hænderne i lommerne. I stedet gravede man i sneen i deres spalte natten over og forsøgte at finde de nedgravede støvler. Faktisk nævnte han i L'autre Annapurna slet ikke at miste hans handsker. At forklare forskellige forskelle mellem hans to konti sagde Herzog, at Annapurna var en roman, men en sand roman. Han betragtede sin første bog som objektiv og den anden var subjektiv.

Reaktioner i pressen

Kombinationen af ​​Rébuffats desillusionerede historie og den åbenlyse censur af Lachenals forfatterskab forårsagede en storm af revisionisme i den franske presse. Frédéric Potet skrev: "Hele verden husker Maurice Herzog, den første tofodede, der havde trampet, i 1950, oven på et bjerg på mere end 8.000 meter. De andre - Rébuffat, Terray, Lachenal? Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvad gjorde de?" Store aviser i Frankrig og bjergbestigningstidsskrifter over hele verden sluttede sig til kritikken. I American Alpine Journal : "Jeg er ked af, at vi har måttet vente så længe på den sande historie. Overalt omkring os kan vi se skaderne, der skyldes falske oplysninger."

La Montagne et Alpinisme mente imidlertid, at der var for meget ståhej: fem-årige embargoer var normale i 1950, og forskellen mellem professionelle guider og amatørklatrere havde mistet nogen betydning på det tidspunkt.

Montagnes- magasinet undersøgte og rapporterede, at Terray ikke havde modtaget Légion d'honneur, fordi Devies og Herzog havde været imod det. De fandt også, at på trods af rygter om, at flere bjergbestigere var blevet alvorligt såret, fik deres hustruer der ventede spændt derhjemme intet at vide af Devies på grund af den eksklusive offentliggørelseskontrakt med Le Figaro og Paris Match . Le Monde opdagede, at før Ichac rejste til Frankrig, havde Ichac gennemsøgt Rébuffat for at kontrollere, at han ikke smuglede nogen film tilbage. Ichac var ikke gået over Camp II, så Rébuffat havde taget alle de højere fotografier undtagen dem på topmødet taget af Lachenal og et af Herzog. På trods af dette blev alle offentliggjorte fotografier krediteret Ichac. Det viste sig senere, at Rébuffat lykkedes at skjule den film, der blev brugt af Lachenal, tilbage, og han udviklede den, inden han returnerede alle fotografierne, men en til Ichac. Den, han holdt tilbage, som han opbevarede resten af ​​sit liv, havde været for pinlig til, at Lachenal kunne bære offentligheden - den af ​​Herzog, der vinkede dækfirmaet Klébers vimpel på topmødet.

Interviewet af Le Monde sagde Herzog "Det, jeg skrev i Annapurna, er den nøjagtige sandhed ... Mine skrifter er aldrig blevet modsagt." Til Montagnes sagde han, at passagerne var blevet fjernet fra Lachenals bog, fordi de ikke interesserede redaktørerne.

1998-udgivelsen af ​​Herzogs L'autre Annapurna ophidsede igen pressen. I et interview sagde Herzog nu, at Lachenal var en overdreven personlighed, og han og Devies havde fjernet passager fra Lachenals udkast for at undgå anklager om ærekrænkelse og for at holde tingene rolige. Han sagde, at Herzogs bror havde hjulpet Lachenal, fordi han ikke var i stand til at skrive, at Lachenal var meget tilfreds med omskrivningen, og at Lachenals søn havde gjort historien om udkastet, der blev fordrejet. Sherpa Foutharkay blev trukket ind i argumenterne og sagde, at Sir Edmund Hillary var en helt i Nepal, men ikke Herzog.

Roberts 'bog om kontroversen er i sig selv også blevet kritiseret. I sin gennemgang af True Summit sagde den amerikanske Alpine Journal "David Roberts har ingen af ​​de Himalaya-ekspeditionserfaringer, der er nødvendige for at sætte begivenhederne i sammenhæng."

Opnådde de virkelig topmødet?

Allerede så langt tilbage som i 1950 tvivlede et lille antal mennesker på, at ekspeditionen havde nået topmødet. Et af problemerne var det berømte "topfoto" (se billedet øverst på artiklen), der ser ud til at vise jorden skrånende højere end Herzogs fødder. Efter Lachenals død blev det også hævdet, at han plejede at sige, at han ikke havde nogen hukommelse om topmødet, eller en anden version var, at han engang havde sagt, overhovedet ikke var kommet derhen. Selv halvtreds år senere var der tvivl fra et lille mindretal. Herzog havde skrevet, at der var voldsom vind på topmødet, men på billedet synes han at skulle holde flaget lige ud. Det eneste topfoto, der blev taget af Herzog, et af Lachenal, blev han skjult indtil efter Lachenals død. Dette slørede billede viser ham sidde lænet mod en klippe og ser ikke sejrende ud.

På den anden side skrev Terray, at selvom Lachenal ikke kunne huske noget af afstamningen, havde han fortalt Terray om sine følelser på topmødet: ”De øjeblikke, hvor man havde forventet en flygtig og gennemtrængende lykke, havde faktisk kun medført en smertefuld fornemmelse af tomhed. " Rébuffats kone sagde, at hendes mand aldrig havde tvivlet på, at de var kommet derhen. Hans journal fortalte, at da de mødtes i Camp V, foreslog Herzog, Rébuffat og Terray gå op til topmødet, mens Herzog og Lachenal fortsatte ned. De ville have bemærket, hvis deres fodspor ikke havde strakt sig helt op til toppen.

Lachenals dagbog siger også, at han tog topmødefotografierne fra en afsats lidt under topmødet. Da Herzog blev interviewet af Le Monde sagde han, at hvad der dukkede op i fotografierne som en Arete af sne vigende væk opad var faktisk meget tæt og kun nåede til hans talje. Det var en gesims på toppen af ​​topmødet, for svag til at kunne trædes på. I 1970 deltog Henry Day i en ekspedition på stigende vej med stort set samme rute, og de var i stand til at tage fotografier med meget lignende perspektiver. Lachenal havde ry for at være en ærlig mand, endda ærligt ærlig. Dette og sandsynligheden for, at han havde ringe personlig grund til at falske sin private dagbog, efterlader lidt tvivl om dens nøjagtighed - det er meget bredt accepteret, at de faktisk nåede toppen af ​​Annapurna. I sin bog Annapurna: 50 Years of Expeditions in the Death Zone (2000) betragtede Reinhold Messner det som "en ubestridelig kendsgerning".

Se også

Bemærkninger

Referencer

Citater

Værker citeret

Andre konti

Førstehånds konti af ekspeditionen

I kronologisk rækkefølge af den første (franske) offentliggørelse.

  • Herzog, Maurice (1951). Annapurna, premier 8000 (på fransk). Editions Arthaud .
  • Herzog, Maurice (november 1951). "Annapurna" (PDF) . Alpine Journal . 58 (282): 155-168.
  • Herzog, Maurice; Ichac, Marcel (1951). Hilsen vers l'Annapurna (på fransk). Arthaud.
  • Lachenal, Louis (1956). Herzog, Gérard (red.). Carnets du vertige (på fransk). Paris: Pierre Horay. Ingen engelsk oversættelse.
  • Terray, Lionel (1961). Les conquérants de l'inutile. Des Alpes à l'Annapurna (på fransk). Paris: Éditions Gallimard .
    • Terray, Lionel (1963). Conquistadors of the Useless: Fra Alperne til Annapurna . Oversat af Sutton, Geoffrey. Gollancz .
  • Herzog, Maurice (1981). "Un autre regard". Les grandes aventures de l'Himalaya. Annapurna, Nanga Parbat, Chogori, K2 (på fransk). Grenoble: JC Lattes.
  • Ballu, Yves (1996). Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne (på fransk). Paris: Éditions Hoëbeke . ISBN 978-2842300159. Ikke førstehånds, men en postume biografi, udgivet med Rébuffats godkendelse.
  • Lachenal, Louis (1996). Carnets du vertige (på fransk). Michel Guérin . Uudrenset version.
  • Herzog, Maurice (1998). L'autre Annapurna (på fransk). Paris: Éditions Robert Laffont . ISBN 978-2221087138.
  • Herzog, Maurice (2007). Renaître: une autre vie après l'Annapurna (på fransk). Paris: Jacob-Duvernet. ISBN 9782847241624.

Andet

Koordinater : 28 ° 35′43 ″ N 83 ° 49′32 ″ Ø / 28,59528 ° N 83,82556 ° E / 28,59528; 83.82556