Fransk mode - French fashion

Del af en serie om
Frankrigs kultur
Frankrigs flag.svg
Historie
Frankrig i middelalderen • Tidligt moderne Frankrig • Ancien Régime • Franske religionskrige • Louis XIV i Frankrig • Fransk revolution  • Napoleonskrige  • Franske tredje republik  • Frankrig i det 20. århundrede
Mennesker
Sprog
Fransk  • Alsace  • Bretonsk • Catalansk  • Korsikansk • Gallo • Sprog i Ny Kaledonien • Occitansk • Tahitisk
Mytologi og folklore
Køkken
Festivaler
Religion
Kunst
Litteratur
Musik og scenekunst
Medier
Sport
Monumenter
Symboler
Fransk Mode

Mode i Frankrig er også et vigtigt emne i kulturen og landets sociale liv og er en vigtig del af dets økonomi .

Modedesign og produktion blev fremtrædende i Frankrig siden 1400 -tallet . I løbet af 1600-tallet eksploderede mode til en rig industri, til eksport og lokalt forbrug , siger den kongelige finansminister , Jean-Baptiste Colbert , " Mode er til Frankrig, hvad guldminerne i Peru er for Spanien ... ". I det 19. århundrede foretog mode en overgang til specialisering for moderne term haute couture , der stammer fra 1860'erne og bragte god smag til mode -argot. Udtrykket prêt-à-porter blev født i 1960'erne og reagerede mod de traditionelle forestillinger om mode og beklædningsfremstillingsprocesser og opfyldte popkulturens og massemediernes behov .

Paris fungerer som centrum for modeindustrien og har navnet på den globale modehovedstad . Byen er hjemsted for mange førsteklasses designere, herunder Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas , og Céline .

Med decentraliseringen af ​​modeindustrien har mange byer, herunder: Lyon , Marseille , Bordeaux , Toulouse , Lille og Strasbourg deres egne luksusdistrikter og veje. I nyere tid er disse blevet vigtige kunder og betydelige producenter. Île-de-France , Manosque , La Gacilly (nær Rennes) og Vichy leder kosmetikindustrien og huser kendte internationale skønhedshuse som L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy osv. Byerne Nice , Cannes og St. Tropez blandt andre i den franske riviera er velkendte som fornøjelsessteder, der årligt er vært for mange mediekendisser og personligheder, potentater og milliardærer. Frankrigs beklædning er berømt over hele verden.

Historie

1600 -tallet, barok og klassicisme

Louis XIV , "Solkongen" var Frankrigs absolutte monark , gjorde sit rige til den førende europæiske magt og var modeidol i barokalderen .

Modeprint

Frankrigs forening med mode og stil ( la mode ) krediteres bredt som begyndende under Louis XIVs regeringstid, da luksusvareindustrien i Frankrig i stigende grad kom under kongelig kontrol, og det franske kongedomstol blev uden tvivl dommer for smag og stil I Europa. Stigningen i fransk mode var forbundet med oprettelsen af ​​modepressen i begyndelsen af ​​1670'erne (skyldes hovedsageligt Jean Donneau de Visé ), som transformerede modeindustrien ved at markedsføre designs til en bred offentlighed uden for den franske domstol og af popularisere forestillinger som mode "sæson" og skiftende stilarter. Udskrifterne var normalt 14,25 X 9,5 og afbildede en mand eller kvinde af kvalitet iført de nyeste mode. De blev normalt vist fra top til tå, men uden individualitet eller definerede ansigtstræk. Nogle gange ville figuren blive afbildet bagfra for at vise en anden side af tøjet. Selvom individet i udskrifterne ofte blev groft skitseret, var selve beklædningsgenstanden upåklageligt tegnet og detaljeret. Tilbehør til beklædningsgenstanden fik også nuanceret opmærksomhed.

Selvom Louis XIV senere blev hyldet som en protektor for mode, havde den faktisk ikke en stor rolle i dens spredning og spredning - hvilket skyldtes modeprintene. Modeprintene var allestedsnærværende, men Louis XIV hverken sponsorerede eller forhindrede deres produktion og spredning og holdt sig stort set ude af det, medmindre udskrifterne af ham selv specifikt var forræderiske, satiriske eller karikaturer.

Mode i kongelige portrætter

I løbet af sin levetid bestilte Louis mange kunstværker til at fremstille sig selv, blandt dem over 300 formelle portrætter. De tidligste skildringer af Louis fulgte allerede datidens billedkonventioner med skildringen af ​​barnekongen som den majestætiske kongelige inkarnation af Frankrig. Denne idealisering af monarken fortsatte i senere værker, som undgik skildringer af virkningen af ​​kopperne, som Louis pådrog sig i 1647. I 1660'erne begyndte Louis at blive vist som en romersk kejser, guden Apollo eller Alexander den Store , som det kan ses i mange værker af Charles Le Brun , såsom skulptur, malerier og indretning af større monumenter. Skildringen af ​​kongen fokuserede på denne måde på allegoriske eller mytologiske egenskaber i stedet for at forsøge at frembringe en sand lighed. Da Louis blev ældre, gjorde også måden, hvorpå han blev afbildet, det samme. Ikke desto mindre var der stadig en forskel mellem realistisk repræsentation og kravene fra kongelig propaganda. Der er ingen bedre illustration af dette end i Hyacinthe Rigauds ofte gentagne portræt af Louis XIV fra 1701 , hvor en 63-årig Louis ser ud til at stå på et sæt unaturligt unge ben. I 1680 begyndte Louis at blive skildret direkte snarere end i mytologiske omgivelser. Dette begyndte "modeportrætterne", som var udskrifter, der skildrede kongen iført sæsonens bemærkelsesværdige mode. Disse udskrifter var også stort set uofficielle, hvilket betød, at printere ikke var tilknyttet kronen. De blev imidlertid stort set uanfægtede af myndighederne, så længe de fremstillede kongen i et positivt lys. Dem, der skildrede kongen satirisk eller med brug af karikatur, stod over for fængsel.

Rigauds portræt eksemplificerede højden af ​​kongelige portrætter i Louis regeringstid. Selvom Rigaud skabte en troværdig lighed med Louis, var portrættet hverken ment som en øvelse i realisme eller for at udforske Louis personlige karakter. Bestemt var Rigaud optaget af detaljer og skildrede kongens kostume med stor præcision ned til hans sko -spænde. Rigauds hensigt var imidlertid at forherlige monarkiet. Rigauds original, nu indrettet i Louvre , var oprindeligt ment som en gave til Louis barnebarn, Philip V fra Spanien . Louis var imidlertid så tilfreds med arbejdet, at han beholdt originalen og bestilte en kopi, der skulle sendes til hans barnebarn. Det blev det første af mange eksemplarer, både i fuld- og halvlængdeformater, der blev lavet af Rigaud, ofte ved hjælp af hans assistenter. Portrættet blev også en model for fransk kongelig og kejserlig portræt indtil Charles X 's tid over et århundrede senere. I sit arbejde forkynder Rigaud Louis ophøjede kongelige status gennem sin elegante holdning og hovmodige udtryk, de kongelige regalier og tronen, rige ceremonielle fleur-de-lys klæder samt den opretstående søjle i baggrunden, som sammen med draperierne, tjener til at ramme dette majestætiske billede.

Tendenser

Louis XIV introducerede især et af de mest mærkbare træk ved datidens kostume til mænd: enorme parykker med krøllet hår. En almindelig tro er, at Ludvig XIV begyndte at bære parykker på grund af skaldethed, og for at efterligne dette lagde hans hoffolk falske hår på. Bæringen af ​​parykker varede i over et århundrede; de gennemgik mange ændringer, men de var aldrig helt så overdrevne som i denne periode.

På trods af fremkomsten af la mode under Louis XIV's regeringstid, overlevede mange af de tøj, han havde på, ikke eller blev taget fra monarkiets besiddelse. Ligesom kronjuvelerne ejede en fransk konge faktisk ikke noget af sit tøj. De tilhørte Garde-robe du roi (kongens garderobe), der dateres tilbage til 1500-tallet. På grund af Louis XIVs ændringer i kongens garderobe havde officerer ret til tøjet, når monarken døde, så længe det ikke ville blive brugt af kongens efterfølger. Selvom Louis XIV's formelle beklædning ville ændre sig sammen med resten af la mode , gjorde hans ceremonielle tøj ikke, og forblev med traditionen. Kongen brugte også mode til at skabe en bestemt effekt eller et bestemt tema. Under ægteskabet med hans oldebarn Louis, hertug af Bourgogne med prinsesse Marie Adélaïde , var det franske følge klædt i lyse farver og mode i modsætning til den mere nøgternt klædte spansk. Dette var for at virke yngre og mere virilt end de spanske hoffolk.

1700 -tallet, rokokoen og den tidlige nye klassicisme

De ekstravagante stilarter i det franske kongelige hof rejste enorme gæld for at holde tempoet på bøndernes regning. Sådanne modegrunde ødelagde især Marie Antoinettes ry, og var en af ​​de mange faktorer, der banede vejen for den franske revolution .

Marie Antoinette, dronningen af ​​Frankrig, på ekstravagant fransk 1700 -tals måde.

Længe efter hendes død forbliver Marie Antoinette en vigtig historisk skikkelse forbundet med konservative og den katolske kirkes holdninger; og et stort kulturelt ikon forbundet med høj glamour , rigdom og en bestemt livsstil baseret på luksus og berømthed, der i dag appellerer til de sociale og kulturelle eliter; ofte omtalt i populærkulturen , der er genstand for flere bøger, film og andre former for medier. De fleste akademikere og forskere har betragtet hende som den typiske repræsentant for klassekonflikt , vestlig aristokrati og absolutisme -regering ud over at være useriøs, overfladisk; og har tilskrevet starten på den franske revolution .

Udtrykket " Lad dem spise kage " tilskrives ofte Marie Antoinette, men der er ingen tegn på, at hun nogensinde har udtalt det, og det betragtes nu generelt som en "journalistisk kliché". Det kan have været et rygte startet af vrede franske bønder som en form for injurier . Denne sætning optrådte oprindeligt i bog VI i den første del (færdig i 1767, udgivet i 1782) af Rousseaus formodede selvbiografiske arbejde, Les Confessions : " Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche "(" Endelig mindede jeg om stopgap -løsningen fra en stor prinsesse, der fik at vide, at bønderne ikke havde brød, og som svarede: ' Lad dem spise brioche ' "). Bortset fra det faktum, at Rousseau tilskriver disse ord en ukendt prinsesse, der vagt omtales som en "stor prinsesse", mener nogle, at han helt opfandt det, da bekendelser stort set var unøjagtige.

I 1700 blev den samlede monetære værdi af varer produceret i Frankrig dokumenteret med en sats på 5%. I 1780'erne var bruttonationalproduktpriser steget til 13%. Eskalationen i produktionen skyldes i høj grad tekstilindustriens vækst. Boom i forbrugerisme blev drevet af en overvældende interesse for high fashion, som overskred grænserne for økonomisk rang. Franske plebejanske garderober blev stadig mere værdifulde. Især i Paris begyndte kvinder at købe dupes af luksusartikler, der sædvanligvis blev båret af eliten. Disse modetilbehør inkluderede ure, knapper og bæltespænder.

Stigningen i adskilte modestilarter, der bæres af franske borgere i lavere klasse, blev udvist af koordineringen af ​​patriotisk tøj, som de republikanske Sans-culottes bar. Sans-culottes var arbejderklassen af ​​franske bønder, der kæmpede for frihed under den franske revolution (1789-1799). De Sans-Culottes (lit. "uden knæ-knickers") afviste de pulveriserede parykker og knæet-knickers ligestillet med adelen, og i stedet begunstigede uformelle stilarter (fuld længde bukser og naturligt hår), som til sidst vundet over de brokader , blonder , periwig og pulver fra det tidligere attende århundrede.

Mode under den franske revolution afspejlede i høj grad Frankrigs politiske klima. Sans-culottes var kendt for at bære den røde frihedshætte, også kaldet den frygiske kasket. Denne kasket var et kontroversielt symbol på oprør, der udelukkende blev båret af revolutionærer i lavere klasse. Desuden kom de officielle franske farver af blå, rød og hvid (valgt til at være revolutionens genkendelige patriotiske farver i 1789), og dannede tricolor -kakaden. Udformningen af ​​tricolor -kakaden optrådte ofte i kjoler, fans og stifter af franske borgere, der var til støtte for den franske revolution. Patriotiske kvinder var ofte klædt i en mørk uniform af sorte nederdele, jakker og hatte prydet med en tricolor -kakade.

1800 -tallet, fuld nyklassicisme og empirestil

Under Napoleon Bonaparte nyklassiske stilarter nåede sit højdepunkt.

Efter jakobinernes og deres Sans-culottes tilhængeres fald var tilhængerne af Thermidorian Reaction kendt som Incroyables og Merveilleuses . De skandaliserede Paris med deres ekstravagante tøj. Merveilleuserne bar kjoler og tunikaer modelleret efter de gamle grækere og romere, skåret i let eller endda gennemsigtigt linned og gaze. Nogle gange så afslørende, at de blev kaldt "vævet luft", viste mange kjoler spaltning og var for stramme til at tillade lommer. For at bære selv et lommetørklæde måtte damerne bruge små poser kendt som retikler. De var vilde med parykker og valgte ofte blondine, fordi Pariserkommunen havde forbudt blonde parykker, men de havde dem også på i sort, blå og grøn. Enorme hatte, korte krøller som dem på romerske buster og sandaler i græsk stil var de mest populære. Sandalerne blev bundet over anklen med krydsede bånd eller perlerække. Eksotiske og dyre dufte fremstillet af parfumehuse som Parfums Lubin blev brugt både som stil og som indikatorer for social station. Thérésa Tallien , kendt som "Our Lady of Thermidor", bar dyre ringe på tæerne på hendes bare fødder og guldringe på hendes ben.

Thérésa Tallien , en førende Merveilleuse

Incroyables bar excentriske outfits: store øreringe, grønne jakker, brede bukser, enorme slips, tykke briller og hatte toppet med "hundeører", hvor håret faldt på ørerne. Deres muskusbaserede dufte gav dem også det nedsættende kaldenavn muscadiner blandt de lavere klasser, der allerede var anvendt på en bred gruppe af anti -jakobiner. De bar bikorne hatte og bar slam, som de omtalte som deres "udøvende magt". Hår var ofte skulderlangt, undertiden trukket op i ryggen med en kam for at efterligne de dømmes frisurer. Nogle havde store monokler, og de påvirkede ofte en lisp og undertiden en bukket knækryggsholdning.

Ud over Madame Tallien omfattede de berømte Merveilleuses Anne Françoise Elizabeth Lange , Jeanne Françoise Julie Adélaïde Récamier og to meget populære Créoles : Fortunée Hamelin og Hortense de Beauharnais . Hortense, en datter af kejserinden Josephine , giftede sig med Louis Bonaparte og blev mor til Napoleon III . Fortunée blev ikke født rig, men hun blev berømt for sine saloner og sin række fremtrædende elskere. Det parisiske samfund sammenlignede Germaine de Staël og Mme Raguet med Minerva og Juno og navngav deres tøj til romerske guder: kjoler blev stylet Flora eller Diana , og tunikaer blev stylet à la Ceres eller Minerva.

Den førende Incroyable, Paul François Jean Nicolas, vicomte de Barras , var en af ​​fem direktører, der drev Republikken Frankrig og gav perioden sit navn. Han var vært for luksuriøse fester med deltagelse af royalister , angrende jakobiner , damer og kurtisaner. Da skilsmisse nu var lovlig, var seksualiteten løsere end tidligere. De Barras ry for umoral kan dog have været en faktor i hans senere styrt, et kup, der bragte det franske konsulat til magten og banede vejen for Napoleon Bonaparte .

Sidste 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede, Belle époque og Années følger

Coco Chanel , fransk designer revolutionerede modeverdenen i tiden efter Første Verdenskrig.

Frankrig fornyede sin dominans inden for high fashion ( fransk : couture eller haute couture ) industrien i årene 1860–1960 gennem etableringen af ​​de store couturierhuse , modepressen ( Vogue blev grundlagt i 1892 i USA og 1920 i Frankrig) og modeshows . Det første moderne parisiske couturierhus betragtes generelt som englænderen Charles Frederick Worths arbejde , der dominerede branchen fra 1858–1895. I slutningen af ​​det nittende og begyndelsen af ​​det tyvende århundrede ekspanderede industrien gennem parisiske modehuse som huset til Jacques Doucet (grundlagt i 1871), Rouff (grundlagt 1884), Jeanne Paquin (grundlagt i 1891), Callot Soeurs (grundlagt 1895 og drives af fire søstre), Paul Poiret (grundlagt i 1903), Louise Chéruit (grundlagt 1906), Madeleine Vionnet (grundlagt i 1912), House of Patou af Jean Patou (grundlagt i 1919), Elsa Schiaparelli (grundlagt i 1927) eller Balenciaga (grundlagt af spanieren Cristóbal Balenciaga i 1937).

Chanel grundlagt af Mademoiselle Coco Chanel , det blev først kendt i 1925, dets filosofi var at understrege underspillet elegance gennem sit tøj. Hendes popularitet trivedes i 1920'erne på grund af innovative designs. Selve Chanels eget look var lige så anderledes og nyt som hendes kreationer. I stedet for de sædvanlige lyshudede, langhårede og fyldige kvinder foretrukket dengang, havde Chanel en drengeskikkelse, kort beskåret hår og solbrun hud. Hun havde en tydelig type skønhed, som verden kom til at omfavne.

Hestekulturen og hang til jagt så lidenskabeligt forfulgt af eliterne, især briterne, affyrede Chanels fantasi. Hendes egen entusiastiske forkælelse for det sportslige liv førte til tøjdesign, der blev informeret om disse aktiviteter. Fra sine udflugter på vandet med lystsejladsverdenen tilegnede hun sig det tøj, der var forbundet med nautiske sysler: den vandrette stribede skjorte, bukser med klokkebund, crewneck-trøjer og espadrillesko-alt traditionelt båret af sømænd og fiskere.

Anden Verdenskrig, Trente Glorieuses og New Look

Mange modehuse lukkede under besættelsen af ​​Paris i Anden Verdenskrig , herunder Maison Vionnet og Maison Chanel . I modsætning til den stilfulde, befriede Parisienne , den Vichy regimet fremmet den model af hustru og mor, den robuste, atletisk ung kvinde, en figur, som var meget mere i overensstemmelse med de nye politiske kriterier. Tyskland tog i mellemtiden besiddelse af over halvdelen af, hvad Frankrig producerede, herunder high fashion, og overvejede at flytte fransk haute couture til byerne Berlin og Wien , der ikke havde nogen særlig tradition for mode. Arkiverne i Chambre Syndicale de la Couture blev beslaglagt, mest for deres klientlister, da jøder på dette tidspunkt blev udelukket fra modeindustrien.

Aftenkjole og aftenhandske , House of Dior, 1954. Indianapolis Museum of Art .

I løbet af denne æra var antallet af beskæftigede modeller begrænset til 75, og designere udskiftede ofte materialer for at overholde mangel på krigstid. Fra 1940 var det tilladt at bruge mere end tretten fod (4 meter) klud til en frakke og lidt over tre fod (en meter) til en bluse. Intet bælte kunne være mere end fire centimeter bredt. Som et resultat af de nøjsomme krigstandarder blev den praktiske zazou -dragt populær blandt unge franske mænd.

På trods af at så mange modehuse lukkede eller flyttede væk under krigen, forblev flere nye huse åbne, herunder Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie, Nina Ricci og Madeleine Vramant. Under besættelsen var den eneste sande måde for en kvinde at prale af sin ekstravagance og tilføje farve til et trist outfit at bære en hat. I denne periode blev hatte ofte lavet af rester af materiale, der ellers ville være blevet smidt væk, nogle gange med smørmuslin, papirstykker og træspåner. Blandt tidens mest innovative millinere var Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois og Le Monnier.

Efterkrigstidens mode vendte tilbage til prominens gennem Christian Diors berømte " New Look " i 1947: samlingen indeholdt kjoler med bittesmå taljer, majestætiske buster og fulde nederdele, der hævede under små bodices, på en måde, der meget lignede stilen Belle Époque . Den ekstravagante brug af stof og designernes feminine elegance appellerede meget til et efterkrigstidens klientel. Andre vigtige huse i perioden omfattede Pierre Balmain og Hubert de Givenchy (åbnet i 1952). Modemagasinet Elle blev grundlagt i 1945. I 1952 vendte Coco Chanel selv tilbage til Paris.

Fra 60’erne til i dag

Hvor ellers end i Frankrig ville folk beskrive sig selv for potentielle partnere med hensyn til deres tøj?

-  The New York Times om brugere af online datingtjenester , 1995

Efterkrigstidens mode vendte tilbage til prominens gennem Christian Diors berømte " New Look " i 1947: samlingen indeholdt kjoler med bittesmå taljer, majestætiske buster og fulde nederdele, der hævede under små bodices, på en måde, der meget lignede stilen Belle Époque . Den ekstravagante brug af stof og designernes feminine elegance appellerede meget til et efterkrigstidens klientel. Andre vigtige huse i perioden omfattede Pierre Balmain og Hubert de Givenchy (åbnet i 1952). Modemagasinet Elle blev grundlagt i 1945. I 1952 vendte Coco Chanel selv tilbage til Paris.

Karl Lagerfeld var en af ​​de mest prestigefyldte og magtfulde designere i den moderne modeverden, tidligere kreativ leder af modehuset Chanel .

I 1960'erne kom "high fashion" under kritik fra Frankrigs ungdomskultur (herunder yé-yés ), der i stigende grad vendte sig til London og til afslappede stilarter. I 1966 brød designeren Yves Saint Laurent med etablerede high fashion-normer ved at lancere en prêt-à-porter- linje ("klar til at bære") og udvide fransk mode til masseproduktion og marketing (medlemshuse i Chambre Syndicale var forbudt at bruge selv symaskiner). I 1985 skrev Caroline Rennolds Milbank, "Den mest konsekvent berømte og indflydelsesrige designer i de sidste 25 år, Yves Saint Laurent kan krediteres med både at anspore couturens stigning fra tressernes aske og med endelig at gøre klar til at bære velrenommeret . " Han krediteres også for at have introduceret smoking- dragten til kvinder og var kendt for sin brug af ikke-europæiske kulturelle referencer og ikke-hvide modeller.

Yderligere innovationer blev udført af Paco Rabanne og Pierre Cardin . I post-1968 Frankrig, ville ungdomskultur fortsat tiltrækkes væk fra den "sociopolitically mistænkte" luksus beklædningsindustrien , men foretrækker i stedet en mere "hippie" look (betegnes baba køligt på fransk). Med et større fokus på marketing og fremstilling blev der etableret nye tendenser af Sonia Rykiel , Thierry Mugler , Claude Montana , Jean-Paul Gaultier og Christian Lacroix i 1970'erne og 80'erne. I 1990'erne oplevede en konglomeration af mange franske couture -huse under luksusgiganter og multinationale virksomheder som LVMH .

Mode er så vigtig for franskmændene, som The New York Times i 1995 citerede i en artikel om brugere af online datingtjenester på Minitel , "Hvor ellers end i Frankrig ville folk beskrive sig selv for potentielle partnere med hensyn til deres tøj?" Siden 1960'erne har Frankrigs modeindustri været under stigende konkurrence fra London, New York, Milano og Tokyo. Ikke desto mindre søger mange udenlandske designere stadig at gøre karriere i Frankrig: Karl Lagerfeld (tysk) hos Chanel, John Galliano (britisk) og senere, Raf Simons (belgisk) hos Dior, Paulo Melim Andersson (svensk) hos Chloe, Stefano Pilati ( Italiensk) hos Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (amerikansk) i Louis Vuitton og Kenzo Takada (japansk) og Alexander McQueen (engelsk) i Givenchy (indtil 2001).

Byer og byer

Paris er et symbol på Frankrig og mode, kendt for sit kulturelle miljø.

Frankrig er kendt som et land med luksus, mode og skønhed, med Paris som en af ​​verdens modehovedstæder. Det har også mange byer og byer med en vigtig historie og industri for indgangen, med forskellige størrelser begivenheder og shows som modeuger og fester.

Paris

Paris betragtes som verdens modehovedstad, og der er mange modebutikker spredt ud over byen. De fleste af de store franske modemærker, såsom Chanel , Louis Vuitton , Dior og Lacroix , har i øjeblikket hovedsæde her. Talrige internationale modemærker driver også butikker i Paris, såsom Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta og Burberry , samt en flagskibsbutik fra Abercrombie & Fitch , der er blevet en vigtig forbrugerattraktion. Paris er vært for en modeuge to gange om året, svarende til andre internationale centre som Milano , London, Tokyo, New York, Los Angeles og Rom.

Den Avenue des Champs-Élysées er allé af luksus og skønhed Frankrig og er placeringen af mange hovedkvarter opskalere mode, smykker og skønhed huse. Det sammenlignes ofte med 5th Avenue i New York City og Avenue Montaigne , en tilstødende gade, der også er kendt for sit prestigefyldte modehovedkvarter siden 1980'erne. Modehusene har traditionelt været beliggende siden 1600-tallet i kvarteret omkring Rue du Faubourg Saint-Honoré . Andre områder, såsom Le Marais , et traditionelt jødisk kvarter, har også omfattet tøjindustrien. Byens mange modedistrikter konsoliderer det som en modehovedstad.

Marseille

Marseille er en kontrastby, der repræsenterer de antikke og nutidige byer i Frankrig.

Marseille , den ældste og næststørste by i Frankrig, er kendt for landets vigtigste havn og for det andet Middelhav og for det fjerde af hele Europa .

Udsigt over Canebière i Marseille.

Byen kaldes kærligt "Middelhavets gamle dame" eller "Kontrasternes by". Byen har nydt sin position på kontinentet som en flydende havn med skibe fulde af modeprodukter. Avenue Canebière kaldes " Champs Elysées of Marseille". Rue Paradis og Rue Grignan er kendt for at være luksusveje i byen, der holder modebutikker som Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel og mange andre. Det lokale mode- og kunstmærke Kulte tilhører det franske mærke Kaporal . Den Rue de la Tour hedder La Rue de la mode ( "The Fashion Street"), hvor de nyeste Marsellaises modedesignere og håndværkere understøttes af bystyret, for at skabe og voksende modebranchen i byen. Nogle af de berømte modehuse her er Diable Noir og Casa Blanca.

I centrum og Vieux Port (centrum og gamle havn) er andre af byens shoppingområder, i disse områder er en masse modehuse for både statsborgere og internationale.

Lyon

Lyon er en by i konstant modernisering, et symbol på landet.
En udsigt over det eksklusive Presqu'île -kvarter i Lyon.

Lyon , den tredjestørste by i Frankrig, er et voksende modeindustricenter. Det har været verdens silkehovedstad siden 1600 -tallet med en vigtig tekstilindustri og en stærk modekultur. Det er den næststørste luksusvareforbruger i landet, med større gader og distrikter, der holder huse af høj mode.

Den Presqu'île er opskalere distrikt i byen, som indeholder luksuriøse indkøbscentre, gader og avenue. Den berømte Rue de la République sammenlignes med Avenue des Champs-Elysées i Paris.

Den Rue Édouard-Herriot , Avenue des Cordeliers Jacobines, det Place Bellecour blandt andet med elegante butikker i Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , Honorede , Armand ventilo , Sonia Rykiel , og Cartier .

La Croix-Rousse er et modedistrikt stærkt præget af silkeindustrien og kendt for at modtage statsstøtte til de nye modedesignere. Byen er hjemsted for hovedkvarteret for internationale modehuse som Korloff , Millesia og juveleren Augis. Andre berømte Lyonnaise -modehuse i Frankrig omfatter Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize og Garbis Devar.

Andre byer og byer

Passage Pommeraye , en ultra-eksklusiv shoppinghal i Nantes , UNESCOs verdensarv.

Uden for de største byer er der mange "fashionable" byer og byer i Frankrig, der er modedistrikter, alléer, gader, indkøbscentre og mange steder specialiseret til alle kundens behov.

Cannes , Nice , St. Tropez og Monte Carlo , år for år vært for tusindvis af socialites, kunstnere, potentater og personligheder, der kommer til arrangementer, herunder Cannes Film Festival og NRJ Music Awards . Af den grund har modehusene draget fordel af at etablere butikker i prangende distrikter ved den franske riviera, Bordeaux er klassificeret som "Kunst og historie". Byen er hjemsted for 362 monumenter historiques (kun Paris har mere i Frankrig) med nogle bygninger, der går tilbage til romertiden. Bordeaux er blevet optaget på UNESCOs verdensarvsliste som "et enestående by- og arkitektonisk ensemble" og er verdens førende vinturismested, og fokuser sit luksusdistrikt omkring Cours de l'intendance . Toulouse med lyserød og stilfuld arkitektur, Rennes med antik og middelalderlig skønhed (omkring "rue de la Monnaie"), Nantes med sin passage Pommeraye, Strasbourg med fransk-tysk arkitektur og Lille centrum i Nordfrankrig rummer flere luksushuse.

Modeshows

Hovedartikel: Paris Fashion Week

Den Paris Fashion Week finder sted to gange om året, efter at Milan Fashion Week . Det er den sidste og normalt den mest ventede by i mode måned. Datoer bestemmes af det franske modeforbund. I øjeblikket afholdes modeugen i Carrousel du Louvre .

Den Paris Fashion Week .

Monaco

Montecarlo Fashion Week (Fashion Fair Week)

Noter

Referencer

  • Dauncey, Hugh, red., French Popular Culture: An Introduction , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
  • DeJean, Joan, Essence of Style: How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication and Glamour , New York: Free Press, 2005, ISBN  978-0-7432-6413-6
  • Kelly, Michael, French Culture and Society: The Essentials , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (en referencevejledning)
  • Nadeau, Jean-Benoît og Julie Barlow, 60 millioner franskmænd kan ikke tage fejl: Hvorfor vi elsker Frankrig, men ikke franskmændene , Sourcebooks Trade, 2003, ISBN  1-4022-0045-5
  • Norberg, Kathryn & Rosenbaum, Sandra (redaktører) og forskellige forfattere. Modeprint i Louis XIVs alder (Texas Tech University Press, 2014)

Yderligere læsning

eksterne links