Kosmetikhistorie - History of cosmetics
Den historie kosmetik spændvidder mindst 7.000 år og er til stede i næsten alle samfund på jorden . Kosmetisk kropskunst hævdes at have været den tidligste form for et ritual i menneskelig kultur. Beviset for dette kommer i form af anvendte røde mineralpigmenter ( rød okker ), herunder farveblyanter forbundet med fremkomsten af Homo sapiens i Afrika. Kosmetik nævnes i Det Gamle Testamente - 2. Kongebog 9:30, hvor Jesebel malede sine øjenlåg - cirka 840 f.Kr. - og Ester -bogen beskriver også forskellige skønhedsbehandlinger.
Kosmetik blev også brugt i det gamle Rom, selvom meget af den romerske litteratur tyder på, at det blev frynset. Det vides, at nogle kvinder i det gamle Rom opfandt make-up, herunder blybaserede formler, for at gøre huden hvidere, og kohl blev brugt til at linse øjnene.
Verden over
Nordafrika
Egypten
En af de tidligste kulturer til brug af kosmetik var det gamle Egypten , hvor både egyptiske mænd og kvinder brugte makeup til at forbedre deres udseende. Brugen af kosmetik i det gamle Egypten er veldokumenteret. Kohl har sine rødder i Nordafrika. Brugen af sort kohl -eyeliner og øjenskygger i mørke farver som blå, rød og sort var almindelig og blev almindeligt registreret og repræsenteret i egyptisk kunst, såvel som at blive set i egyptiske hieroglyffer . Gamle egyptere ekstraherede også rødt farvestof fra fucus-algin , 0,01% jod og noget brom mannit, men dette farvestof resulterede i alvorlig sygdom. Læbestifter med skinnende virkninger blev oprindeligt fremstillet ved hjælp af et perlemorsligende stof, der findes i fiskevægte, som stadig bruges i vid udstrækning i dag. På trods af den farlige karakter af nogle egyptiske kosmetik, antog man også, at gammel egyptisk makeup havde antibakterielle egenskaber, der hjalp med at forhindre infektioner. Retsmidler til behandling af rynker indeholdt ingredienser såsom røgelsesgummi og frisk moringa . Til ar og forbrændinger blev der lavet en særlig salve af rød okker , kohl og sycamore juice. En alternativ behandling var en grødomslag af johannesbrødsgrunde og honning eller en salve lavet af knobgræs og pulveriseret rod af malurt . For at forbedre åndedrættet tyggede de gamle afrikanere urter eller røgelse, som stadig er i brug i dag. Krukker med hvad der kan sammenlignes med lotion, har vist sig at indeholde en blanding af bivoks og harpiks . Disse fordoblet som midler mod problemer som skaldethed og grånende hår. De brugte også disse produkter på deres mumier, fordi de mente, at det ville gøre dem uimodståelige i livet efter.
mellem Østen
Kosmetik nævnes i Det Gamle Testamente , f.eks. I 2. Kongebog 9:30 , hvor den bibelske figur Jesebel malede hendes øjenlåg (ca. 840 f.Kr.). Kosmetik nævnes også i Esters bog , hvor der beskrives skønhedsbehandlinger.
Asien
Kina
Blomster spiller en vigtig dekorativ rolle i Kina. Legenden siger, at en gang på den 7. dag af 1. månens måned, mens prinsesse Shouyang, datter af kejser Wu af Liu Song , hvilede under tagskægget af Hanzhang Palace nær de blommetræer efter vandrer i haven, en blomme blomstre gled ned på hendes smukke ansigt og efterlod et blomstret aftryk på hendes pande, der forstærkede hendes skønhed yderligere. Det blev sagt, at hofdamerne var så imponerede, at de begyndte at dekorere deres egne pander med et lille sart blommeblomstdesign. Dette er også den mytiske oprindelse af blomstermoden, meihua zhuang (梅花 妝; bogstaveligt talt "blommeblomstermakeup"), der stammer fra de sydlige dynastier (420-589) og blev populær blandt damer i Tang (618-907) og Sang (960–1279) dynastier.
Mongoliet
Kvinder i kongefamilier malede røde pletter på midten af deres kinder lige under deres øjne. Det er dog et mysterium hvorfor.
Japan
I Japan bar geisha læbestift lavet af knuste saflorblade til at male øjenbrynene og kanterne af øjnene samt læberne , og stokke af bintsuke voks, en blødere version af sumobrydernes hårvoks , blev brugt af geisha som makeup grundlag. Rispulver farver ansigt og ryg ; rouge konturerer øjenhulen og definerer næsen. Ohaguro (sort maling) farver tænderne til ceremonien, kaldet Erikae, når maiko (lærling geisha) graduerer og bliver uafhængig. Geishaen ville også nogle gange bruge fugleklatter til at kompilere en lysere farve.
Vestasien
Kosmetik blev brugt i Persien, og hvad der i dag er Iran fra gamle perioder. Kohl er et sort pulver, der bruges bredt i det persiske imperium. Det bruges som et pulver eller smøres for at mørkere øjenlågets kanter, der ligner eyeliner . Efter at persiske stammer konverterede til islam og erobrede disse områder, var kosmetik i nogle områder kun begrænset, hvis de skulle skjule det virkelige udseende for at vildlede eller forårsage ukontrolleret lyst. I islamisk lov er der på trods af disse krav intet absolut forbud mod at bære kosmetik; kosmetikken må ikke være fremstillet af stoffer, der skader ens krop.
En tidlig lærer i det 10. århundrede var Abu al-Qasim al-Zahrawi , eller Abulcasis, der skrev den 24 -bindede medicinske leksikon Al-Tasrif . Et kapitel i det 19. bind var dedikeret til kosmetik. Da afhandlingen blev oversat til latin , blev det kosmetiske kapitel brugt i Vesten. Al-Zahrawi betragtede kosmetik som en gren af medicin, som han kaldte "Beauty of Medicine" ( Adwiyat al-Zinah ). Han beskæftiger sig med parfumer, duftende aromater og røgelse. Der var parfumerede pinde rullet og presset i specielle forme, måske de tidligste forekomster af nutidens læbestifter og solide deodoranter . Han brugte også olieholdige stoffer kaldet Adhan til medicinering og forskønnelse.
Europa
Kulturer til at bruge kosmetik omfatter de gamle grækere og romerne. I Romerriget var brugen af kosmetik almindelig blandt prostituerede og rige kvinder. Sådan udsmykning blev undertiden beklaget af visse romerske forfattere, der mente, at det var imod de castitas, der kræves af kvinder efter det, de betragtede som traditionelle romerske værdier; og senere af kristne forfattere, der udtrykte lignende følelser i en lidt anden sammenhæng. Plinius den Ældre nævnte kosmetik i sin Naturalis Historia, og Ovid skrev en bog om emnet.
Blegne ansigter var en tendens i den europæiske middelalder. I 1500 -tallet ville kvinder bløde sig selv for at opnå bleg hud. Spanske prostituerede havde lyserød makeup på for at få en lys hud. 13. århundrede italienske kvinder bar rød læbestift for at vise, at de var overklasse. Brugen af kosmetik fortsatte i middelalderen , hvor ansigtet blev hvidt og kinderne rødmede; i løbet af det senere 16. århundrede i Vesten skabte de personlige egenskaber hos de kvinder, der brugte makeup, en efterspørgsel efter produktet blandt overklassen. Kosmetik fortsatte med at blive brugt i de følgende århundreder, selvom holdninger til kosmetik varierede gennem tiden, hvor brugen af kosmetik blev åbent frynset på mange punkter i den vestlige historie. I det 19. århundrede erklærede dronning Victoria offentligt makeup upassende, vulgær og kun acceptabel til brug af skuespillere, med mange berømte skuespillerinder på den tid, såsom Sarah Bernhardt og Lillie Langtry, der brugte makeup.
1800 -tallets modeidealer for kvinder, der fremstår delikate, feminine og blege, blev opnået af nogle ved hjælp af makeup, hvor nogle kvinder diskret brugte rouge på kinderne og dråber belladonna for at udvide deres øjne til at se større ud. Selvom kosmetik blev brugt diskret af mange kvinder, blev makeup i vestlige kulturer i løbet af denne tid generelt frynset, især i 1870'erne, da vestlig social etikette steg i stivhed. Lærere og præster blev specifikt forbudt at bruge kosmetiske produkter.
Amerika og Australien
Nogle indianerstammer malede deres ansigter til ceremonielle begivenheder eller kamp. Lignende praksis blev fulgt af aboriginals i Australien.
Eksemplerne og perspektivet i denne artikel omhandler primært USA og repræsenterer ikke et verdensomspændende syn på emnet. Du kan forbedre denne artikel, diskutere spørgsmålet på samtalesiden eller oprette en ny artikel efter behov. (November 2017) (Lær hvordan og hvornår du fjerner denne skabelonbesked)
19. århundrede
I slutningen af 1800-tallet begyndte den vestlige kosmetikindustri at vokse på grund af en stigning i "visuel selvbevidsthed", et skift i opfattelsen af farvekosmetik og forbedringer af produkters sikkerhed. Før 1800-tallet, begrænsninger i belysning teknologi og adgang til reflekterende apparater kvælte folks evne til regelmæssigt at opfatte deres udseende. Dette begrænsede igen behovet for et kosmetisk marked og resulterede i, at enkeltpersoner skabte og anvende deres egne produkter derhjemme. Flere teknologiske fremskridt i sidste halvdel af århundredet, herunder innovation af spejle, kommerciel fotografering, marketing og elektricitet i hjemmet og i offentligheden, øgede bevidstheden om ens udseende og skabte et behov for kosmetiske produkter, der forbedrede ens image.
Ansigtsstyrker, rouges, læbestift og lignende produkter fremstillet hjemmefra viste sig at have giftige ingredienser, som afholdt kunder fra deres brug. Opdagelser af giftfri kosmetiske ingredienser, såsom Henry Tetlows brug af zinkoxid i 1866 som ansigtspulver og distribution af kosmetiske produkter fra etablerede virksomheder som Rimmel , Guerlain og Hudnut hjalp med at popularisere kosmetik til et bredere publikum. Hudpleje blev sammen med produkter til ”ansigtsmaling” som pulvere også efterspurgte produkter fra kosmetikindustrien. Masseannoncerne for kolde flødemærker som Pond’s via billboards, blade og aviser skabte en stor efterspørgsel efter produktet. Disse reklame- og kosmetiske marketingstile blev snart replikeret i europæiske lande, hvilket yderligere øgede populariteten af de annoncerede produkter i Europa.
20. århundrede
I begyndelsen af 1900'erne var makeup ikke overdrevent populær. Faktisk havde kvinder næsten slet ikke makeup. Make-up på dette tidspunkt var stadig for det meste prostitueret, dem i kabareter og på den sort / hvide skærm. Ansigtsemalering (påføring af egentlig maling på ansigtet) blev populær blandt de rige på dette tidspunkt i et forsøg på at se lysere ud. Denne praksis var farlig, fordi hovedingrediensen ofte var arsen . Bleg hud var forbundet med rigdom, fordi det betød, at man ikke var ude at arbejde i solen og havde råd til at blive inde hele dagen. Kosmetik var så upopulær, at de ikke kunne købes i stormagasiner; de kunne kun købes i teaterkostumer. En kvindes "makeup -rutine" bestod ofte kun af at bruge papier poudré, et papir-/olieblødt ark, til at blege næsen om vinteren og skinne kinderne om sommeren. Rouge blev betragtet som provokerende, så blev kun set på "nattens kvinder". Nogle kvinder brugte brændte tændstikker til at gøre øjenvipper mørkere, og geranium og valmueblade til at plette læberne.> Vaselin blev meget efterspurgt, fordi den blev brugt på sprukne læber, som en base for hårtoner og sæbe. Toiletvand blev indført i begyndelsen af 1900'erne, men kun lavendelvand eller raffineret Köln var tilladt for kvinder at bære. Kosmetisk deodorant blev opfundet i 1888 af en ukendt opfinder fra Philadelphia og var varemærket under navnet Mum (deodorant). Roll-on deodorant blev lanceret i 1952 og aerosol deodorant i 1965.
Omkring 1910 blev make-up på mode i USA og Europa på grund af indflydelse fra ballet- og teaterstjerner som Mathilde Kschessinska og Sarah Bernhardt . Farvet makeup blev introduceret i Paris ved ankomsten af den russiske ballet i 1910, hvor okker og crimsons var de mest typiske nuancer. Skønhedsbogen Daily Mirror viste, at kosmetik nu var acceptabelt for de læsefærdige klasser. Når det er sagt, så mænd ofte rouge som et tegn på sex og synd, og rouging blev betragtet som en erkendelse af grimhed. I 1915 foreslog en lovgiver i Kansas at gøre det til en forseelse for kvinder under fireogfyrre at bære kosmetik "med det formål at skabe et falsk indtryk." Daily Mirror var en af de første, der foreslog at bruge en blyantlinje ( eyeliner ) til at forlænge øjet og en øjenvippekruller til at fremhæve vipperne. Øjenbryn mørkere blev også præsenteret i denne skønhedsbog, skabt af tyggegummi arabisk , indisk blæk og rosenvand . George Burchett udviklede kosmetisk tatovering i løbet af denne periode. Han var i stand til at tatovere på lyserøde rødme, røde læber og mørke øjenbryn. Han var også i stand til at tatovere mænd, der var skæmmet i første verdenskrig ved at indsætte hudtoner i beskadigede ansigter og ved at dække ar med farver, der var mere behagelige for øjet. Max Factor åbnede et professionelt makeup -studie for scene- og skærmskuespillere i Los Angeles i 1909. Selvom hans butik var tiltænkt skuespillere, kom almindelige kvinder ind for at købe teatralsk øjenskygge og øjenbrynblyanter til hjemmebrug.
I 1920'erne havde filmindustrien i Hollywood den mest indflydelsesrige indvirkning på kosmetik. Stjerner som Theda Bara havde en betydelig effekt på makeupindustrien. Helena Rubinstein var Baras makeupartist; hun skabte mascara til skuespilleren og stolede på sine eksperimenter med kohl. Andre, der så muligheden for massemarkedet for kosmetik i løbet af denne tid, var Max Factor, Sr. og Elizabeth Arden . Mange af nutidens makeupproducenter blev etableret i løbet af 1920'erne og 1930'erne. Læbestifter var en af de mest populære kosmetik i denne tid, mere end rouge og pulver, fordi de var farverige og billige. I 1915 opfandt Maurice Levy metalbeholderen til læbestift, som gav licens til dens masseproduktion. Flapper -stilen påvirkede også kosmetikken fra 1920'erne, som omfavnede mørke øjne, rød læbestift, rød neglelak og solbrænden, opfundet som et modetal af Coco Chanel . Øjenbrynsblyanten blev enormt populær i 1920'erne, dels fordi den var teknologisk overlegen, hvad den havde været på grund af en ny ingrediens: hydrogeneret bomuldsfrøolie (også nøglebestanddelen i et andet vidunderprodukt fra den æra Crisco Oil). De tidlige kommercielle mascaraer var ligesom Maybelline simpelthen pressede kager indeholdende sæbe og pigmenter. En kvinde ville dyppe en lille børste i varmt vand, gnide børsterne på kagen, fjerne overskydende ved at rulle børsten på noget kludpapir eller en svamp og derefter anvende mascaraen, som om hendes øjenvipper var et akvarellærred. Eugène Schueller , grundlægger af L'Oréal , opfandt moderne syntetisk hårfarve i 1907, og han opfandt også solcreme i 1936. Det første patent på en neglelak blev givet i 1919. Dens farve var meget svagt lyserød. Det er ikke klart, hvor mørk denne rose var, men enhver pige, hvis negle var tippet i en lyserød mørkere end en babys rødme, risikerede sladder om at være "hurtig". Tidligere havde kun landbrugsarbejdere arbejdet med solbrændthed, mens moderigtige kvinder holdt deres skind så blegt som muligt. I kølvandet på Chanels vedtagelse af solbrænden blev der produceret snesevis af nye falske solbruningsprodukter for at hjælpe både mænd og kvinder med at opnå det "solkyssede" look. I Asien fortsatte hudblegning at repræsentere skønhedsidealet, som det gør den dag i dag.
I tidsperioden efter Første Verdenskrig var der et boom inden for kosmetisk kirurgi . I løbet af 1920'erne og 1930'erne dominerede ansigtskonfiguration og social identitet en plastikkirurgs verden. Ansigtsløftninger blev udført allerede i 1920, men det var først i 1960'erne, da kosmetisk kirurgi blev brugt til at reducere tegn på aldring. I løbet af det tyvende århundrede drejede kosmetisk kirurgi sig hovedsageligt om kvinder. Mænd deltog kun i øvelsen, hvis de var blevet skæmmet af krigen. Silikoneimplantater blev introduceret i 1962. I 1980'erne gjorde American Society of Plastic Surgeons en indsats for at øge offentlighedens bevidsthed om plastikkirurgi. Som følge heraf gav USA's højesteret i 1982 læger den juridiske ret til at annoncere for deres procedurer. Den optimistiske og forenklede karakter af narrative reklamer fik ofte operationerne til at virke farlige, selvom de var alt andet end. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery rapporterede, at mere end to millioner amerikanere valgte at gennemgå kosmetiske procedurer, både kirurgiske og ikke-kirurgiske, i 1998, hvor fedtsugning var den mest populære. Brystforstørrelser blev nummer to, mens nummer tre, fire og fem gik til øjenoperation, ansigtsløftning og kemisk peeling .
I løbet af 1920'erne deltog adskillige afroamerikanere i hudblegning i et forsøg på at lette deres teint samt glatte håret for at se hvidere ud. Hudblegemidler og glattejern skabte formuer til en værdi af millioner og tegnede sig for en massiv tredive til halvtreds procent af alle reklamer i årtiets sorte presse. Ofte blev disse blegemidler og glattejern skabt og markedsført af afroamerikanske kvinder selv. Hudblegemidler indeholdt ætsende kemikalier såsom hydroquinon , som undertrykte produktionen af melanin i huden. Disse blegemidler kan forårsage alvorlig dermatitis og endda død i høje doser. Mange gange blev disse regimer brugt dagligt, hvilket øgede en persons risiko. I 1970'erne begyndte mindst 5 virksomheder at producere make-up til afroamerikanske kvinder. Før 1970'erne var makeup nuancer til sorte kvinder begrænsede. Ansigtsmakeup og læbestift fungerede ikke for mørke hudtyper, fordi de blev skabt til lyse hudtoner. Disse kosmetik, der blev skabt til lyse hudtoner, fik kun mørk hud til at se grå ud. Til sidst skabte makeupvirksomheder makeup, der arbejdede for rigere hudtoner, såsom fundamenter og pulvere, der gav et naturligt match. Populære virksomheder som Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts og Fashion Fair prissatte kosmetikken rimeligt, fordi de ønskede at nå ud til masserne.
Fra 1939 til 1945, under Anden Verdenskrig , manglede kosmetik. Olie og alkohol, grundbestanddele i mange kosmetikprodukter, blev omdirigeret til krigsforsyning. Ironisk nok var læbestift, pulver og ansigtscreme på dette tidspunkt, hvor de var begrænset, mest ønskeligt, og de fleste eksperimenter blev udført i efterkrigstiden. Kosmetiske udviklere indså, at krigen bagefter ville resultere i et fænomenalt boom, så de begyndte at forberede sig. Yardley , Elizabeth Arden, Helena Rubinstein og det franske produktionsselskab blev forbundet med "kvalitet" efter krigen, fordi de var de ældste etablerede. Pond's havde samme appel i den lavere prisklasse. Gala -kosmetik var en af de første til at give sine produkter fantasienavne, såsom læbestifterne i "lanternrød" og "havkoral."
I løbet af 1960'erne og 1970'erne besluttede mange kvinder i den vestlige verden, der var påvirket af feminisme , at gå uden kosmetik. I 1968 ved den feministiske Miss America -protest smed demonstranter symbolsk en række feminine produkter i en "Freedom Trash Can". Dette omfattede kosmetik, som var blandt de ting, demonstranterne kaldte "instrumenter til kvindelig tortur" og redskaber til, hvad de opfattede som håndhævet kvindelighed .
Kosmetik i 1970'erne blev opdelt i et "naturligt look" for dagen og et mere seksualiseret billede til aften. Ikke-allergisk makeup dukkede op, da det bare ansigt var på mode, da kvinder blev mere interesserede i den kemiske værdi af deres makeup. Moderne teknologiske udviklinger, såsom blanderen med høj forskydning, lettede produktionen af kosmetik, der var mere naturligt og havde større slidstyrke end deres forgængere. Tidens førende kosmetik var øjenskygge ; kvinder var også interesserede i nye læbestiftfarver som lilla, grøn og sølv. Disse læbestifter blev ofte blandet med lyse lyserøde og hvide, så kvinder kunne skabe deres egne individuelle nuancer. "Blush-ons" kom på markedet i dette årti, hvor Revlon gav dem stor omtale. Dette produkt blev påført panden, nedre kinder og hage. Konturering og fremhævelse af ansigtet med hvid øjenskygge creme blev også populær. Avon introducerede damen sælger. Faktisk åbnede hele kosmetikindustrien generelt muligheder for kvinder i erhvervslivet som iværksættere, opfindere, producenter, distributører og promotorer.
21. århundrede
Skønhedsprodukter er nu bredt tilgængelige fra dedikerede internetforhandlere, der for nylig er blevet tilsluttet online af etablerede forretninger, herunder de store stormagasiner og traditionelle murstens- og mørtelskønhedsforhandlere.
Som de fleste industrier modstår kosmetiske virksomheder regulering fra offentlige myndigheder. I USA godkender eller gennemgår Food and Drug Administration (FDA) ikke kosmetik, selvom det regulerer de farver, der kan bruges i hårfarverne. Kosmetikvirksomhederne er ikke forpligtet til at rapportere skader som følge af brug af deres produkter.
Selvom moderne makeup traditionelt hovedsageligt er blevet brugt af kvinder, bruger gradvist et stigende antal mænd kosmetik, der normalt er forbundet med kvinder til at forbedre deres egne ansigtstræk. Concealer bruges ofte af kosmetikbevidste mænd. Kosmetikmærker frigiver kosmetiske produkter, der er specielt tilpasset mænd, og mænd bruger sådanne produkter mere almindeligt. Der er dog en del kontroverser om dette, da mange føler, at mænd, der bruger makeup, forsømmer traditionelt køn og ikke ser mænd, der har kosmetik på, i et positivt lys. Andre ser dette imidlertid som et tegn på løbende ligestilling mellem kønnene og føler, at mænd også har rettigheder til at forbedre deres ansigtstræk med kosmetik, hvis kvinder kunne.
I dag har markedet for kosmetik en anden dynamik i forhold til det 20. århundrede. Nogle lande driver denne økonomi:
- Japan: Japan er det næststørste marked i verden. Med hensyn til væksten på dette marked er kosmetik i Japan gået ind i en periode med stabilitet. Markedssituationen ændrer sig imidlertid hurtigt. Nu kan forbrugerne få adgang til en masse oplysninger på Internettet og vælge mange alternativer, hvilket åbner mange muligheder for tilflyttere, der kommer ind på markedet, og leder efter chancer for at opfylde forbrugernes forskellige behov. Størrelsen på kosmetikmarkedet for 2010 var 2286 milliarder yen på grundlag af værdien af forsendelser efter mærkefabrikant. Med en vækstrate på 0,1%var markedet næsten uændret i forhold til året før.
- Rusland: Et af de mest interessante nye markeder, det femte største i verden i 2012, det russiske parfume- og kosmetikmarked har vist den højeste vækst på 21% siden 2004 og nåede 13,5 mia. USD.
Se også
Referencer
Kilder
- Angeloglou, Maggie (1970). En historie om makeup . Macmillan. OCLC 615683528 .
- Peiss, Kathy Lee (1998). Hope in a Jar: The Making of America's Beauty Culture . Metropolitan Books. ISBN 978-0-8050-5550-4.